quarta-feira, 31 de agosto de 2011
terça-feira, 30 de agosto de 2011
segunda-feira, 29 de agosto de 2011
quinta-feira, 25 de agosto de 2011
terça-feira, 23 de agosto de 2011
domingo, 21 de agosto de 2011
Semana de Moda da India
Terminou hoje, a edição de inverno da semana de moda da India
realizada em Mumbai, no periodo de 16 a 21/08.
O evento foi batizado de Lakmé Fashion Week (LFW)
Fonte: http://moda.terra.com.br/noticias/0,,OI5305666-EI1119,00-Semana+de+Moda+da+India+alia+tradicao+e+modernidade.html#tarticle
sábado, 20 de agosto de 2011
Hope participa da campanha - O Câncer de Mama no Alvo da Moda
Hoje a Hope esta promovendo, a ação Universal Day em parceria com a campanha
O Câncer de Mama no Alvo da Moda
Parte das vendas será doada ao Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC). Comprando um sutiã Universal e com mais um real a cliente ganha
uma calcinha do modelo Touch.
Fonte:http://modaspot.abril.com.br/news/hope-faz-acao-de-apoio-ao-combate-ao-cancer
quinta-feira, 18 de agosto de 2011
quarta-feira, 17 de agosto de 2011
Livro - Gucci: The Making Of
Dia 4 de outubro a Gucci também ganhará um livro em comemoração aos seus 90 anos, intitulado, Gucci: The Making Of, que tem Frida Giannini, diretora criativa da marca, como editora.
Fonte: http://modaspot.abril.com.br/news/gucci-ganha-livro-sobre-sua-historia
Livro - Louis Vuitton: Architecture & Interiors
Dia 4 de outubro ocorrerá o lançamento do livro Louis Vuitton: Architecture & Interiors, trazendo aproximadamente 300 ilustrações sobre a arquitetura e a decoração das lojas Louis Vuitton em diversos países.
Fonte: http://modaspot.abril.com.br/cultura-fashion/cultura-livros/
louis-vuitton-lanca-livro-sobre-a-arquitetura-e-a-decoracao-de-suas-lojas
terça-feira, 16 de agosto de 2011
segunda-feira, 15 de agosto de 2011
quinta-feira, 11 de agosto de 2011
Louboutin Perde na Justiça Exclusividade das Solas Vermelhas
Segundo materia publicada no site Terra
10 de agosto de 2011 • 18h46 • atualizado às 19h34
O célebre designer francês Christian Louboutin, criador dos sapatos que fazem sucesso com as celebridades, sofreu uma derrota nesta quarta-feira (10) na justiça americana, segundo a qual as solas vermelhas não são exclusividade do estilista.
Louboutin disputava com Yves Saint Laurent a quem acusava de plágio. Dessa forma, Christian Louboutin levou a casa Yves Saint-Laurent (YSL) aos tribunais por "concorrência desleal" e "violação de marca comercial", após ter visto nas butiques de seu rival, em Manhattan, sapatos femininos com solas vermelhas, consideradas a "assinatura" Louboutin.
YSL não é a única marca a ter problemas com Christian Louboutin. Alguns meses após a abertura de uma butique na rua de Grenelle, em Paris, a marca brasileira Carmen Steffens, que tem, entre as clientes célebres, a top-model Gisele Bündchen, recebeu uma carta de Louboutin, reprovando a sola vermelha de seus modelos.
O tribunal federal de Nova York indeferiu a ação, "levando em consideração o fato segundo o qual, nindústria da moda, a cor possui funções estéticas e ornamentais decisivas para alimentar a competição, (...) sendo difícil para Louboutin provar que o solado vermelho goze da proteção de uma determinada marca".
Segundo o juiz federal Victor Marrero, o designer não apresentou provas suficientes para estabelecer que YSL teria "violado a marca", o que garantiria a retirada, pela justiça, dos sapatos expostos nas vitrines de seu concorrente, além do pagamento de um milhão de dólares em indenização, como exigia.
Dezenas de celebridades já demonstraram sua preferência pelos modelos Louboutin, de Oprah Winfrey a Caroline de Mônaco, passando por Jennifer Lopez, que dedicou aos sapatos uma canção e um videoclipe, "Louboutins".
Os célebres sapatos também apareceram em Sex and the City 2, o segundo filme inspirado na série da televisão Sex and the City.
Foto: Getty Images
quarta-feira, 10 de agosto de 2011
Entrevista de Pedro Lourenço para o Estadão
''Moda não é só arte, é business''
Pedro Lourenço pensa ''global''. E quer o mundo
08 de agosto de 2011 | 0h 00
Sonia Racy - O Estado de S.Paulo
Encontros com o Estadão
"Pedro Lourenço não é filho dos estilistas Gloria Coelho e Reinaldo Lourenço. Ele é... Pedro Lourenço, 20 anos, promissor arquiteto da moda. Foi esta a descoberta durante longa conversa com este designer que, na sua estreia internacional, ano passado, conseguiu arrancar elogios de críticos do naipe de temida Suzy Menkes, do The Herald Tribune, e deSarah Mower, hoje da Vogue Europa. Além da aprovação sutil de Anna Wintour (personagem central do filme O Diabo Veste Prada), da Vogue América. E marcando presença lá fora, Pedro saiu definitivamente da sombra dos seus também talentosos pais.
As diferenças de estilo na família são visíveis, mas o que mais salta aos olhos é a complexa visão global do jovem. Do que ele acha da moda. O míni-empresário tem claro que não há produto se não existe função. E que este só sai da prateleira se houver um trabalho pragmático, consistente e de boa comunicação. Sabe também que há uma distância entre ter talento e montar marca de luxo rentável - sem que esta perca a personalidade. Um caminho difícil a trilhar. Em dez anos de trabalho, Alexander McQueen, o célebre inglês morto em 2010 - e homenageado com exposição no Metropolitan Museum of Art este ano -, jamais rendeu um único centavo aos donos de sua marca.
Algum mestre? Pedro pensa, pensa e atira: Azzedine Alaïa.
E aqui vão os principais trechos da conversa:
Se você não tivesse os pais que tem, faria o que faz?
Eles me influenciaram muito. Estava sempre envolvido com o que faziam. Quando estavam desenhando, eu pegava a caneta e desenhava também. Talvez se fossem arquitetos, eu também fosse. Gosto de dar forma às coisas. Trabalho a roupa com arquitetura. Desde pequeno fazia maquetes, algumas tão incríveis que eu nem sei como fazer hoje. Era instintivo.
Acredita que esse tipo de coisa vem do DNA?
Pode ser. Mas, apesar de admirar o trabalho dos dois e de outros estilistas, sempre tive posição sobre tudo que me era proposto. Comecei a criar meu próprio mundo e a não aceitar as ideias e imagens de fora. Acabei descobrindo o DNA da marca Pedro Lourenço quando morei em Paris. Trabalhei muito, li muito, adquiri muitas referências. E desenhei, desenhei, desenhei. Fui descobrindo minha linguagem.
Quando você falou "vou fazer minha primeira coleção"?
A Carla Fincato, que trabalhava no Carlota Joakina, segunda marca da minha mãe, tinha saído da empresa. O cargo estava vago. Eu aproveitei e fui apresentando algumas peças para a minha mãe. De repente, elas se tornaram a coleção... Eu falei que queria fazer o desfile, já tinha pensado em tudo, modelos, música. Estava com 12 anos... Mas só fui me sentir responsável no final de 2009, quando decidi lançar minha marca. Responsabilidade não só criativa, mas administrativa. Cuido do marketing, das vendas, participo do dia a dia das lojas.
Aos 12 anos você tinha noção do que estava acontecendo?
Quando você tem uma ideia clara e um ponto de partida, aquilo funciona. Eu tinha na cabeça que a coleção seria uma fantasia baseada em tênis. A coleção inteira foi trabalhada sobre isso, coisa que ninguém havia feito até então. Catorze dias depois, um estilista muito importante fez, em Nova York, um desfile que também explorava o tênis. As pessoas me respeitaram mais depois daquilo. Além disso, sempre que me aproximava dos especialistas, eles percebiam o quanto eu me dedicava, como havia coerência nos conceitos explorados nas coleções. Fiz desfile com 12 anos, com 13, 14, depois com 15, 16. Aos 17 lancei uma coleção experimental em Paris. E só voltei ao Brasil com 19, já com a minha marca.
Como você estruturou a parte da produção?
Hoje em dia é dividido na fábrica da minha mãe. Um espaço é meu, outro é dela. Mantenho dez funcionários; em época de desfile, vinte. Mais três modelistas e uma equipe de estilo - treinados por mim. Mas estou de mudança para um prédio ao lado. Toda a produção da marca Pedro Lourenço é feita na fábrica. Talvez seja uma das únicas marcas que consegue fazer isso hoje; a produção é pequena.
Em que lugares do mundo você está presente hoje?
Na Barney"s de Nova York, Joseph de Londres, na Browns, em Hong Kong, Xangai e Pequim. Também em Boston, Las Vegas, Berlim (num shopping online), Milão, Estocolmo e Kiev. E já estou em conversa, para o próximo verão, com duas lojas de Paris. É um processo orgânico, para se estabelecer no mercado internacional. As quantidades não são muito grandes, é uma seleção menor, e algumas peças têm edição limitada.
Como você concebe as coleções?
Geralmente, divido o resort e o pré-fall (como são chamadas as coleções que antecedem o verão e o inverno) em 70% para venda garantida (são aquelas peças que têm o meu design, o meu olhar, são complexas e tem uma "sacada") e 30% para testes. No desfile eu inverto: 70% são testes; 30%, produtos. Se os testes dão certo, uso na coleção seguinte - e transformo também em produto. O termômetro são as vendas nas lojas. Porque naquelas peças há novas técnicas, avanços, que eu vou poder introduzir nas coleções futuras.
Você já começou a ganhar dinheiro com a profissão?
Com o resultado de venda no primeiro semestre previsto para a próxima coleção - e baseado no crescimento progressivo -, eu saio do vermelho. Acho que foi muito rápido, fico até impressionado. Esperava que demorasse mais. Mas claro que trabalhei para que isso acontecesse. A Suzy Menkes escreveu, certa vez, que a era dos estilistas-criadores estava acabando; que os estilistas precisavam ter um olhar para o business. Acho que, se você não tem contato com as lojas, com as necessidades do consumidor, se não traz um pouco desse olhar funcional do que as pessoas estão desejando, sua moda não se torna real, não tem função. Moda não só é arte, moda é business.
O que você acha dos estilistas que vendem suas marcas para conglomerados de moda?
Depende do grupo que está comprando a marca. Acho o trabalho que o François Pinault faz no Grupo Gucci maravilhoso. Ele conhece muito a área em que está atuando. No Brasil, existem muitos grupos, mas a relação entre empresários, estilistas e marcas é muito nova; acontece há 5 ou 6 anos. Além disso, é preciso tempo e investimento em marketing para que uma marca se torne importante, se torne rentável. Mais uma vez vale o exemplo do Pinault. A marca Alexander McQueen fazia parte da Gucci há dez anos e continuava no vermelho. Aqui o pensamento é diferente, nao é a longo prazo. Pensa-se somente em resultado rápido.
Onde vai estabelecer sua base?
No Brasil. Mesmo com todas as questões burocráticas, trabalhistas, todos os custos de importação e exportação. Quero formar profissionais na área de costura e modelagem. Acho isso maravilhoso.
Por que você não produz na China, que é mais barato?
Porque aqui é muito mais viável. No Brasil eu consigo garantir qualidade de produção, porque estou de olho, tenho uma equipe encarregada que tem o meu olhar. E uma estrutura que eu não conseguiria em lugar nenhum.
A sua roupa é considerada cara. É mesmo?
É, por causa da matéria-prima. A maior parte é importada. Eu prezo pela alta qualidade e descobri no Brasil um cliente que consome os meus produtos e que sabe valorizar desde o toque do algodão com a seda até tecidos tecnológicos.
Você faz moda brasileira?
Eu costumo dizer (e sou mal interpretado) que não acredito em moda brasileira. Acredito em moda global. Acredito em uma indústria de moda brasileira capacitada. Há uma diferença imensa entre essas duas coisas. Industrialmente, o Brasil tem potencial, mas... Na Europa, por exemplo, as empresas terceirizadas que prestam serviços às marcas investem muito em maquinário, em novas tecnologias. Aqui são pequenas estruturas. Hussein Chalayan, que comprou a Gibot, produz e entrega. E este é apenas um formato, existem muitos outros. Nada disso existe no Brasil.
Qual a diferença entre estilista e dono de marca?
O dono de marca quer fazer roupa para vender. O criador, não! Ele está surpreendendo, criando uma imagem que as pessoas não viram. E o público está começando a perceber essa diferença.
Mudou alguma coisa no mercado, nos últimos anos, em relação ao Brasil e aos estilistas brasileiros?
A partir da crise de 2008, que derrubou a economia dos países ricos, o mundo passou a olhar os mercados emergentes com mais receptividade. Falo até pelos meus pais. Quando eles estavam batalhando espaço no mercado internacional, algumas multimarcas esnobavam... hoje, comigo, essas empresas são muito simpáticas. Mas claro que há um trabalho de marketing forte, que ajuda nessa recepção.
É caro fazer um desfile?
Não vou te falar, porque é um choque. Só posso dizer que, graças à minha assessoria, a KCD, tenho os melhores preços do mercado em Paris, por exemplo. Eles representam o que há de melhor no mundo - Givenchy, Versace, Marc Jacobs - e estão apostando em mim. Eles investem muito. E é caríssimo!
O que você quer agora?
Agora? Férias! (risos)"
Colaboração
Débora Bergamasco debora.bergamasco@grupoestado.com.br
Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br
Paula Bonelli paula.bonelli@grupoestado.com.br
sexta-feira, 5 de agosto de 2011
Novos Uniformes do Futebol Europeu
De olho no enorme lucro obtido com a venda de seus uniformes, diversos clubes europeus já estão com a imagem renovada para a temporada 2011/2012, tendência que vem sendo seguida por diversos clubes brasileiros.
Antigos e Novos Uniformes
ARSENAL - INGLATERRA
BAYERN DE MUNIQUE - ALEMANHA
CELTIC - ESCÓCIA
INTER DE MILÃO - ITALIA
JUVENTUS - ITALIA (UNIFORME RESERVA)
LIVERPOOL - INGLATERRA
MANCHESTER UNITED - INGLATERRA (UNIFORME PRINCIPAL)
RANGERS - ESCÓCIA
REAL MADRID - ESPANHA
LYON - FRANÇA
CHELSEA - INGLATERRA (UNIFORME RESERVA)
MANCHESTER CITY - INGLATERRA
MANCHESTER UNITED - INGLATERRA (UNIFORME RESERVA)
quinta-feira, 4 de agosto de 2011
quarta-feira, 3 de agosto de 2011
segunda-feira, 1 de agosto de 2011
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